बीबीसी न्यूज, दिल्ली
गेटी प्रतिमाइटालियन विलासी लेबल लेबेलेच्या अलीकडील वादामुळे जगभरातील फॅशन दिग्गजांनी त्यांच्या रोख रकमेच्या असमर्थतेमुळे समृद्ध कलात्मक परंपरेला कशा प्रकारे त्रास दिला याबद्दल स्पष्ट केले आहे.
तिचे मॉडेल जूनमध्ये जूनमध्ये अडचणीत सापडले होते आणि मिलानच्या धावपट्टीवर चालत चालले होते, चालत चालत चालत चालले आहे, चालत चालत चालले आहे, चालत चालत चालले जाऊ शकते. सँडलचे नाव कोल्हापूर आहे – पश्चिम राज्यातील महाराष्ट्रातील एक शहर जेथे ते शतकानुशतके बांधले गेले आहेत – परंतु प्रांताच्या संग्रहातून त्याचा उल्लेख नाही, हा एक प्रतिसाद आहे.
हा वाद वाढत असताना, जारी केले गेले की एक निवेदन जारी केले गेले की त्याने सँडलचा स्रोत ओळखला आणि “स्थानिक भारतीय कारागीरांशी अर्थपूर्ण देवाणघेवाण करण्यासाठी” संभाषणासाठी ते खुले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून, कोल्हापूरमधील कारागीर आणि दुकानदारांशी पोर्ट्रेटच्या गटाने भेट घेतली ज्यांनी प्रक्रिया समजण्यासाठी सँडल बनवले आणि विक्री केली.
प्रकाश यांनी बीबीसीला सांगितले की, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, कला व कृषी या प्रमुख औद्योगिक व्यापार गटासह त्यांची “यशस्वी बैठक” आहे.
या निवेदनात असे सूचित केले गेले आहे की भविष्यात प्रदाता कोल्हापुरी पादत्राणेच्या काही उत्पादकांना सहकार्य करू शकेल.
हे सहकार्य हे फॉर्म काय घेऊ शकते हे स्पष्ट नसले तरी, जगभरातील फॅशन राक्षसाचे हे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे की ते स्थानिक कारागीर आहे आणि हे पिगबॅकिंग असलेल्या हस्तकलेला श्रेय देण्यात अपयशी ठरले.
परंपरेच्या परंपरेच्या संबंधित त्यांच्या शोधात अनेक मोठ्या ब्रँडवर भारतीय आणि मोठ्या दक्षिण आशियाई लोकांकडून नियमितपणे प्रेरणा घेण्याचा आरोप आहे – परंतु स्त्रोत सबमिट करू नका.
या वर्षाच्या सुरूवातीस, स्प्रिंग डिझाईन्स आणि एच M न्ड एम सांस्कृतिक वाटपाविषयी ज्वलंत वादविवाद प्रज्वलित झाला जेव्हा अनेकांनी सांगितले की त्यांची सजावट दक्षिण आशियाई कपड्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रेरित आहे. दोन्ही ब्रँडने स्पष्टता जारी केली आहे – जरी एच अँड एमने हे आरोप नाकारले असले तरी, सुधारित करण्यात मदत केली त्या मॉडेलच्या मालकीच्या कपड्याने त्याची रचना प्रेरित केली आहे, अशी सुधारणा सुधारली आहे.
आणि फक्त दोन आठवड्यांपूर्वी, अतिसाराच्या अत्यंत अपेक्षित पॅरिसच्या संग्रहानंतर, वैशिष्ट्यांनंतर सोने आणि हस्तिदंत हाउंडस्टूट कोटवर टीका झाली, अनेकांनी नमूद केले की उत्तर भारतातील शतकानुशतके मेटलिक भरतकाम तंत्र मुकीशच्या कार्याने तयार केले. संग्रहात हस्तकला किंवा मुळांच्या मुळांचा अजिबात उल्लेख केला नाही.
बीबीसी टिप्पणीसाठी डायमवर पोहोचला.
वर्षकाही तज्ञांचे म्हणणे आहे की संस्कृतीतून प्रेरणा मिळविणारा प्रत्येक ब्रँड चुकीचा हेतू करत नाही – जगभरातील डिझाइनर विविध परंपरेतून सौंदर्यशास्त्रात सौंदर्यशास्त्र आवश्यक आहेत, त्यांना जगभरात स्पॉटलाइट करतात.
फॅशनच्या अत्यंत स्पर्धात्मक नैसर्गिक दृश्यात, काहींचा असा युक्तिवाद आहे की ब्रँडला त्यांच्या पसंतीच्या सांस्कृतिक चरणांद्वारे विचार करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही.
तथापि, समीक्षकांनी नमूद केले आहे की कोणत्याही ओआरओओ रिसीव्हरला आदर आणि मान्यतेद्वारे ओळखले जाणे आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा या कल्पनांना मजबूत जागतिक ब्रँडद्वारे आश्चर्यकारकपणे उच्च किंमती विकण्यासाठी या कल्पनांची पुन्हा परिभाषा केली जाते.
“योग्य क्रेडिटद्वारे प्रदान केलेल्या डिझाइनच्या जबाबदारीचा एक भाग, आपल्याला डिझाइन स्कूलमध्ये शिकवले जाते आणि ब्रँडला त्याबद्दल शिक्षण देणे आवश्यक आहे,” दिल्ली -आधारित फॅशन लेखक शेफली बासुदेव म्हणतात. ते पुढे म्हणाले, “प्रेमाचा दावा करणा the ्या ब्रँडच्या भागाकडे सांस्कृतिक दुर्लक्ष नाही.”
भारतातील विलासी बाजाराच्या आकाराविषयीचा अंदाज वेगळा आहे, परंतु या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात वाढीची संधी म्हणून पाहिले जाते.
बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपमधील विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की २०२२ पर्यंत भारतातील लक्झरी रिटेल मार्केट जवळजवळ १ अब्ज डॉलर्सची दुप्पट झाली आहे. व्यापक आणि समृद्ध मध्यमवर्गीय, जगभरातील विलासी ब्रँड इतरत्र कमकुवत गरजा मिळविण्याच्या अपेक्षेने भारताला महत्त्वाचे बाजारपेठ म्हणून लक्ष केंद्रित करीत आहेत.
तथापि, प्रत्येकजण आशावाद सामायिक करत नाही.
टेक्नोपॅक या कन्सल्टिंग कंपनीचे अध्यक्ष ऑरोबिंदो सिंघाला म्हणाले की, बहुतेक ब्रँड्स स्पष्टपणे उदासीनता अद्याप भारताला उच्च-ब्रिलियंट फॅशनसाठी महत्त्वपूर्ण बाजार मानत नाहीत.
अलिकडच्या वर्षांत, मोठ्या शहरांमध्ये फ्लॅगशिप लक्झरी स्टोअरसह अनेक उच्च -मॉल्स उघडल्या गेल्या आहेत – परंतु त्यांना क्वचितच महत्त्वपूर्ण चरण दिसतात.
श्री. सिंहला म्हणाले, “बंदरांसारख्या नावे अजूनही बहुतेक भारतीयांना काहीच अर्थ नसतात. समृद्धीची थोडी मागणी आहे, परंतु क्वचितच ग्राहक आहे,” श्री सिंहला म्हणाले.
“आणि व्यवसाय करणे पुरेसे नाही, यामुळे या प्रदेशाला पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.”
दिल्ली फॅशन डिझायनर आनंद भूषण सहमत आहे. ते म्हणाले की, पॅरिस आणि मिलानमधील पॅरिस आणि मिलानच्या सर्वात महागड्या ब्रँडने त्यांचे कपडे बनवण्यासाठी किंवा भरतकाम करण्यासाठी भारतीय कारागीर नियुक्त केले आहेत.
“परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपण इतिहास आणि संदर्भ समजू शकत नाही आणि केवळ काही दशलक्ष डॉलर्ससाठी ब्रँड करण्यासाठी एक संस्कृती बनवू शकता,” ते पुढे म्हणाले.
ते म्हणाले की निराशा कोणत्याही लेबलांवर लक्ष केंद्रित करत नाही, परंतु ती बर्याच वर्षांपासून बनवित आहे.
त्यांच्या मते, सर्वात अविस्मरणीय मिस्टॅप म्हणजे मॅटीरस डी’आर्ट “पॅरिस-बॉम्बे” मॅटियर्स डी आर्ट गोळा करण्याची वेळ होती.
अनेकांनी याला सांस्कृतिक सहकार्याचे सूक्ष्म उदाहरण म्हटले आहे, परंतु इतरांचा असा युक्तिवाद आहे की ते बंद प्रतिमेवर बरेच अवलंबून आहे आणि भारताचे शुद्ध प्रतिनिधित्व नाही.
इतरही अर्थातच म्हणतात की कोणताही ब्रँड भारतला क्षुल्लक म्हणून लिहिण्यास सक्षम नाही.
“आम्ही चीनसारख्या वेगाने वाढणारी लक्झरी बाजार असू शकत नाही, परंतु विविध स्वाद आणि आकांक्षा असलेली भारतीयांची एक तरुण आणि अधिक परिष्कृत पिढी लक्झरीच्या लँडस्केपची पुन्हा आकार घेत आहे,” असे लक्झरी संपादक नानिता कलारा यांनी सांगितले.
बंदराच्या बाबतीत, ते म्हणतात की ब्रँडने “अस्सल देखरेखी” केल्याचे दिसते, जे त्याची चूक दुरुस्त करण्यासाठी त्याच्या लांबीपासून स्पष्ट आहे.
सुश्री कालरासाठी ही समस्या एक व्यापक आहे – जिथे एकसंध गटाद्वारे शासित वेस्ट -आधारित ब्रँड आणि ब्रँड परदेशी लेन्सद्वारे जगातील इतर भागातील ग्राहकांना पाहतात.
ते म्हणाले, “विविधतेचा अभाव फॅशन उद्योगातील सर्वात मोठा अंध ठिकाण आहे आणि ब्रँडला जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांना बदलण्याची गरज आहे,” ते म्हणाले.
“परंतु भारतीय वारसा तहाच्या त्यांच्या प्रेम आणि सन्मानावर खरे आहे.”
रॉयटर्ससांस्कृतिक वाटपाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे आणि ऑनलाईन पसरणारा वाद ओव्हरब्लॉन आणि डोळे दोन्ही उघडलेले वाटू शकतात.
आणि कोणतेही साधे उत्तर नसले तरीही, बर्याच लोकांना असे वाटते की कोप around ्यात आजूबाजूचा उद्रेक हा ब्रँड आणि डिझाइनर्सकडून आता मुख्यतः अपरिवर्तित असलेल्या चांगल्या उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी एक चांगला प्रारंभ बिंदू बनला आहे.
भारतासाठी, स्वत: चे वारसा तिहायाला कसे पाठिंबा देऊ शकतो आणि त्यास प्रोत्साहन देऊ शकतो यावर प्रतिबिंबित करण्याची देखील एक संधी आहे.
विणकर एक उत्कृष्ट नमुना पूर्ण करण्यासाठी आठवडे किंवा महिने काम करतात, परंतु ते बर्याचदा अनिश्चित परिस्थितीत पुरेसे फीशिवाय काम करतात आणि आंतरराष्ट्रीय बौद्ध मालमत्ता कायद्यांतर्गत त्यांच्या कार्यासाठी कोणतेही संरक्षण न करता काम करतात.
श्रीमती बासुदेव म्हणते, “आम्हाला पुरेसा अभिमान नाही आणि आमच्या स्वत: च्या कारागीरांना देत नाही, इतरांना त्यावर चालायला द्या,” श्रीमती बासुदेव म्हणतात.
“ही समस्याही भारतात आहे. आमच्याकडे शेकडो वेगवेगळ्या हस्तकला तंत्र आणि परंपरा आहेत – प्रत्येकजण त्याच्या सतत विकसित मोटिफ निर्देशिकेसह अनेक शतकानुशतके मागे जातो,” डॉस्टकरचे अध्यक्ष लैला तायबजी म्हणतात, जे हस्तकला आणि कारागीरांना प्रोत्साहन देते.
ते म्हणतात, “आम्ही भरतकाम केलेल्या जोथीज (शूज) च्या जोडीचा पूर्णपणे विचार करतो आणि बेक करतो, परंतु किंमतीपेक्षा 10 पट जास्त ट्रेनर खरेदी करण्यात काहीच हरकत नाही – नंतर असेंब्लीच्या मार्गावरून आले आणि प्रत्येक तरुण काटेकोरपणे आणि अनन्यपणे तयार केले गेले,” ते म्हणतात.
आणि जरी हे चालूच राहिले तरी ते म्हणाले की परदेशी डिझाइनर आणि व्यापारीही असेच करतील.
तो म्हणाला, “जेव्हा आम्ही त्यांचा स्वतःचा आदर करतो आणि त्यांचे कौतुक करतो तेव्हा – आणि त्यांच्या शोषणाविरूद्ध लढण्यासाठी साधने असतात.
